Алтай: дикий, дикий юг
Продолжение специального фоторепортажа БАБРа из Алтайских гор.
С первыми впечатлениями редактора БАБРа об Алтае можно познакомиться в предыдущей части репортажа. Там же наличествует описание никудышной транспортной инфраструктуры Южной Сибири. В качестве бонуса - подробный рассказ про "трассу и дачу Путина":
Мы же возобновляем движение по Чуйскому тракту в сторону Монголии.
Перевал Чике-Таман, 1 295 метров над уровнем моря. С вершины открывается довольно посредственный вид, что, впрочем, не умаляет сложности участка. Нормальная, современная дорога в этом месте была открыта только в середине 80-х годов XX века. В первоначальном виде перевал насчитывал 47 витков.
Именно после Чике-Тамана начинается так называемый Большой Алтай.
Горное шоссе петляет по ущелью Катуни. Глядя на здешние прижимы поневоле начинаешь задумываться о камнепадах и последствиях оных.
Стрелка Чуи и Катуни, двух главных рек горного Алтая. Пожалуй, самое заезженное и попсовое тур-место на Чуйском тракте. Но живописно, спору нет.
Типичный вид Чуйского тракта
В деревне Акташ мы поворачиваем на местную дорогу. Дальше - только очень плохой асфальт, дерьмовая грунтовка и полное отсутствие вменяемых АЗС. На фото: так называемые "Красные ворота" , символизирующие въезд в горную страну.
Улаганское нагорье - средняя высота около 2 тысяч метров над уровне моря. Даже летом здесь пробрасывает снег и, в целом, весьма не жарко. Ландшафт ледникового происхождения: покатые лесистые холмы, пологие равнины и аккуратные, точеные озера блюдцеобразной формы.
Дорога к перевалу Кату-Ярык брутальна, но проходима практически для любого транспорта. Примечание: в хорошую погоду. В гололед или дождь на моноприводе сюда лучше не соваться.
Знаменитый перевал Кату-Ярык, 1 200 метров над уровнем моря. До 1989 года в этом месте существовала только опасная конная тропа. Впрочем и сегодня перевал регулярно забирает жизни - тому свидетели остовы разбитых машин у подножья.
Долина реки Чулышман. По дну ущелья проложена грунтовая дорога, ведущая на южную оконечность Телецкого озера. Дорога накатанная, но изобилующая острыми спусками, неожиданными поворотами и узкими местами. Крайне утомительно.
Пешая тропа в долину реки Чульча, к водопаду Учар.
Учар - самый крупный водопад Алтая. Перепад между верхним и нижним каскадами составляет 160 метров.
Водопад очень молодой, можно сказать, даже юный - всего 100-150 лет. Появился в результате мощного землетрясения, вызвавшего обрушение части горы.
Почувствуйте масштаб и мощь
Телецкое озеро в его южной части. Чтобы попасть сюда на машине нужно проехать половину Чуйского тракта, затем преодолеть еще 170 километров грунтовой дороги, перевал Кату-Ярык и долину Чулышмана. Неблизкий и непростой путь. Однако в сезон народу здесь не многим меньше, чем на байкальском Малом море. Со всеми вытекающими.
На северной оконечности озера, в районе Артыбаша дела обстоят еще веселее, ведь туда идет хорошее асфальтовое шоссе прямиком из Горно-Алтайска. Весь северный берег изобилует пафосными турбазами, причалами для катеров и прочими атрибутами культурного отдыха. Южная котловина считается более дикой, сюда приезжают с палатками. Но народу, повторюсь, много и там, и там.
Сумерки на Телецком озере
Фото: Максим Костин, kostinmax
Улаганское нагорье, долину Чулышмана и южный берег Телецкого озера населяют алтайцы. Самое время поговорить о них.
Скажу сразу - ниже будет мое авторское, субъективное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
Предлагаю отбросить романтику этнографических статей из толстых журналов. Вот проза жизни: большинство малых народов, проживающих на территории России, пребывают в самом печальном и неприглядном состоянии.
Речь, разумеется, не идет про большие народы, вроде якутов, бурят или татар. Я говорю именно про малые народы, насчитывающие, условно говоря, менее 100 тысяч человек согласно переписи 2010 года.
Итак, алтайцы. Живут изолировано, едва ли не первобытно. В отдельных деревнях в долине Чулышмана нет даже электричества. Алтайские села и деревни производят отталкивающее впечатление, как и сами алтайцы. В горном Алтае хватает поселков, где большинство населения составляют русские. И контраст между "алтайскими" и "русскими" селами прямо-таки бьет в глаза.
Алтайцы живут хронические бедно и, кажется, не стремятся изменить сложившегося положения вещей. Умеют пасти скот. И, в общем-то, все. Показательно, что на заселенной алтайцами южной стороне Телецкого озера до сих пор не построено ни одной нормальной турбазы, хотя все возможности для этого у местного населения есть.
Алтайцы, с которыми мне приходилось сталкиваться, не вызывали иных чувству, кроме раздражения. Это люди, которые пытаются нажиться на каждом туристе и не понятно на каком основании захватывают наиболее лакомые куски земли по берегам озер и рек. Это люди, которые разводят вас на деньги при каждом удобном случае, не предоставляя в замен никакого, даже минимального сервиса. Это вороватые личности, от которых лучше прятать любые ценные вещи.
В общем и целом алтайцы - типичный малый народ РФ. Опустившийся, деградировавший, темный, живущий выдуманными представлениями о собственной значимости. В реальности же - живущий вокруг дорог и электросетей, построенных русскими колонизаторами; в качестве обязательного придатка к памятниками природы, на "обслуживании" которых эти ребята и выстраивают свои нехитрые коммерческие предприятия паразитического типа.
Поехали дальше.
И два заключительных слова про Телецкое озеро. Да, красиво, тепло, по-сибирски. Но не Байкал. Даже не рядом.
После грозового ливня из влажной дымки за очередным поворотом внезапно проступают стенки Северо-Чуйского хребта. Непередаваемо.
Северо-Чуйский хребет в районе Курая. Виды, заслуживающие кисти Рериха.
Вершина Куркурек, 3 890 метров над уровне моря.
Продолжение следует...